EN | Главная портала | Непрочитанные | ПОМОЧЬ ФОРУМУ | Делаем свой сайт | Скорая помощь | Форумчане | Доска почета | Лидеры | Награды | Козоводческая карта | Калькуляторы Контакты

Готовимся к весне. Подготовка грунта, семян, рассады


(Надежда) #1

Очень хочется тепла, солнышка, зелени. Это значит, что скоро весна! Грядут огородные хлопоты. Интересно как вы готовитесь к новому сезону. Где покупаете семена, рассаду, стимуляторы роста, специальные подкормки? Какие у вас приспособления для выращивания рассады?

Готовим грунт для рассады

Грунт для рассады: как правильно приготовить почву для каждой культуры?
Подготовка почвы. Наш будущий урожай томатов, перца, баклажанов и других культур во многом зависит от качества грунта для рассады, который мы заготавливаем самостоятельно или покупаем в магазине.

Каждый овощ предъявляет свои требования к составу почвы, но основными составляющими правильного рассадного грунта как были, так и остаются земля, торф и песок. В зависимости от выращиваемой культуры к ним в определенных пропорциях добавляют дополнительные компоненты: коровяк, золу, опилки, известь, мел, минеральные удобрения.

Почва для рассады должна содержать все необходимые растению питательные вещества; — сбалансированность: все компоненты грунта должны находиться в оптимальной пропорции, слишком высокая или, наоборот, слишком низкая концентрация того или иного минерального вещества может неблагоприятно отразиться на качестве рассады; — высокая воздухо- и влагопроницаемость: почвенная смесь должна быть рыхлой, легкой и пористой без растительных остатков; — отсутствие болезнетворных микробов, семян сорняков, спор грибов, личинок, червей и т.п., которые способны погубить молодые растения; — чистота, то есть незагрязненность тяжелыми металлами, отходами вредных производств и т.д.
Справочная таблица с вариантами приготовления грунта для рассады огородных культур.

Варианты грунта для рассады.

Томат ( помидор)1: 4 части торфа, 1 часть дерновой земли и 1/4 части коровяка или 3 части торфа, 1 часть опилок, 1/2 части коровяка. На 10 кг. такой смеси добавляется 3 кг. речного песка, 10 грамм аммиачной селитры, 2-3 грамма суперфосфата, 1-1,5 грамма хлористого калия. Вариант 2: 1 часть перегноя, 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть перепревших древесных опилок коричневого цвета. На ведро такой смеси добавляется 1,5 стакана древесной золы, 3 столовые ложки суперфосфата, 1 столовая ложка сульфата калия, 1 чайная ложка мочевины.

Перец сладкий Вариант 1: 1 часть дерновой земли и 2 части навозного перегноя. Вариант 2: 2 части торфа и 2 части перегноя. Вариант 3: 3 части перегноя и 2 части дерновой земли; Вариант 4: 2 части торфяной питательной смеси и 1 часть дерновой земли. Вариант 5: 4 части торфа, 2 части дерновой земли, 1 часть перегноя и 1 часть лежалых опилок коричневого цвета.

Огурец Вариант 1: 2 части торфа, 2 части перегноя, 1 часть часть перепревших опилок. На ведро такой смеси добавляется 1 стакан древесной золы и по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Вариант 2: 1 часть дерновой земли, 1 часть компоста или перегноя. На ведро такой смеси добавляется 1 стакан золы, 10 грамм сернокислого калия и 20 грамм суперфосфата. Вариант 3: 6 частей торфа, 1 часть перегноя, 1 часть опилок, 1 часть песка, 1 часть коровяка. Вариант 4: 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа, 1 часть перегноя и 1 часть лежалых опилок.

Баклажан Вариант 1: 2 части компостного или навозного перегноя, 1 часть торфа и 1/2 части полежавших опилок. Вариант 2: Огородная земля из-под капусты или огурцов. На ведро земли добавляется полстакана золы, 1 столовая ложка толченого суперфосфата и по 1 чайной ложке мочевины и сульфата калия. Капуста Вариант 1: 1 часть дерновой земли, 1 часть перегноя и 1 часть торфа. Вариант 2: 5 частей дерновой земли, 1 часть золы, 1/4 части извести, 1/4 часть песка. Вариант 3: 3 части торфа, 1 часть дерновой земли, 1/4 часть песка. Сельдерей 6-7 частей торфа, 2 части перегноя, 1 часть дерновой земли и 1 часть коровяка. Салат 3 части торфа, 1 часть дерновой земли, 3 части перегноя, 1 часть песка.

Земляника Вариант 1: 3 части огородной земли, 3 части перегноя или компоста, 1/2 часть древесной золы. Вариант 2: 4 части вермикулита, 3 части торфа, 3 части песка.

Базилик Вариант 1: 2 части кокосового волокна, 1 часть перегноя или биогумуса. Вариант 2: 2 части торфа, 1 часть перегноя. Такую смесь следует пролить раствором минеральных удобрений: на 1 литр воды по 1/8 чайной ложки мочевины, сульфата калия или хлористого калия и суперфосфата.

После приготовления почвенной смеси храните ее в прохладном помещении: в гараже, погребе или сарае – пусть лучше грунт замерзнет, чем пересохнет в квартире. Так же необходимо помнить, что перед посадкой семян на рассаду почву рекомендуется обеззаразить – избавить от возможных возбудителей болезней, личинок и спор. Обычно для этого рекомендуют пропаривать почву.
Как это делается? Грунт выкладывается на мелкоячеистую сетку и выдерживается над кипящей водой 35-40 минут, после чего остывает и раскладывается в горшочки для рассады. Трудоемкий процесс, не правда ли? Зато эффективный. Но если заниматься пропариванием грунта для рассады нет желания, почвенную смесь можно очистить от ненужной микрофлоры и фауны путем промораживания. В этом случае грунт выдерживают в условиях отрицательной температуры (например, на открытом балконе) в течение недели, а затем вносят в теплое помещение для оттаивания на 3-4 дня. Есть еще один вариант для ленивых – пролить почву перед посадкой горячим малиновым раствором марганцовки. Затем останется лишь дождаться, когда грунт подсохнет, и можно смело высаживать семена на рассаду.


Огородный сезон 2017
ЛПХ «BAKRA STAR» под Харьковом
(Надежда) #2

Предпосевная подготовка семян

Как правило, состояние посевного материала определяет количество и качество урожая. Чтобы ускорить появление всходов, снизить заболеваемость растений и в результате повысить урожай, семена перед посевом прогревают, калибруют, замачивают в растворах микроэлементов, дражируют, яровизируют и т. д. Способ предпосевной подготовки семян зависит от культуры.

Разные виды обработки семян запускают неодинаковые процессы: пробуждение, активизацию биохимических реакций, изменение проницаемости оболочек и т. д. Несоблюдение их очередности или сочетание несовместимых приемов подготовки вместо пользы может принести вред. Так, облученные семена томатов нельзя обрабатывать кислотой, а с нарушенной целостностью оболочки опасно протравливать.

Калибровка и отбор по плотности.

По размеру семена овощных культур делят на:

• очень крупные — в 1 г до 10 шт. (тыква, кабачки, фасоль, горох);
• крупные — в 1 г 10-110 шт. (дыня, огурцы, свекла, редька и др.);
• средние — в 1 г 150-350 шт. (капуста, томаты, баклажаны и др.);
• мелкие и очень мелкие — в 1 г 600-1000 шт. (морковь, репа, укроп и др.).

Но даже у одной культуры семена бывают разными, а более равномерные всходы дают только одинаковые по размеру и массе. Потому-то перед посевом все семена, но особенно крупные и очень крупные, калибруют — то есть разделяют на группы, которые высевают отдельно. Например, семена редьки сортируют на калибровочных ситах и решетах с отверстиями диаметром 2,5 мм, отбраковывая все уродливые и деформированные.

Перед посевом семена разделяют и по плотности, при этом мелкие сортируют с помощью наэлектризованной палочки. Семена рассыпают тонким слоем на листе бумаги и пластмассовой или эбонитовой палочкой, предварительно натертой суконной тряпкой, проводят над ними на высоте 1—2 см. В результате пустые и щуплые семена притягиваются к палочке, как железные опилки — к магниту. Сортирование повторяют несколько раз, периодически вороша семена.

Семена огурцов и томатов сортируют по плотности, погружая их в 3-5%-ный раствор поваренной соли (30—50 г на 1 л воды). Их перемешивают с жидкостью и дают отстояться. Всплывшие семена вместе с водой сливают. Крупные и осевшие на дно промывают чистой водой, чтобы удалить соль, рассыпают тонким слоем на бумаге и подсушивают.

Прогревание.

Семена, убранные в плохую погоду, а также хранившиеся в холодных помещениях, характеризуются низкими посевными качествами. Для их улучшения семена прогревают. Кроме того, эта процедура увеличивает всхожесть и способствует образованию большего числа женских цветков (особенно

у тыквенных). Способ прогревания зависит от вида культуры. Сухие семена огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов рассыпают слоем не более 2 см и 2-4 ч держат в духовке или на плите при температуре 50-60°С. При этом ее повышают постепенно, а семена часто помешивают: чтобы не запарились. На печи их прогревают в марлевых мешочках, которые переворачивают через каждые 30 мин.

Семена репы помещают в плотно закрытую банку и на 20-30 мин погружают ее в воду с температурой 50-52°С. Сухие семена свеклы обрабатывают 2-4 сут, рассыпав на бумаге около батарей центрального отопления и периодически помешивая.

Замачивание.

Семена некоторых овощных культур (с плотной оболочкой или содержащие эфирные масла) прорастают плохо, поэтому перед посевом их замачивают. Так, необработанные семена петрушки и моркови всходят через 14-20, а намоченные — через 5-7 сут. Их помещают в мешочек из редкой ткани и выдерживают до полного набухания.

Ускорению появления всходов способствует также замачивание семян в талой воде. Иногда для этого применяют воду, полученную с помощью аппарата Кротова (через нее пропускают электрический ток). Очень эффективный прием: после него даже старые семена частично дают всходы.

Проращивание.

Обычно семена проращивают при оптимальной температуре в тарелках или других плоских емкостях. На дно посуды кладут тряпочку или фильтровальную бумагу и раскладывают на ней семена. Затем их слегка покрывают водой или обильно смачивают и ставят емкость в теплое полутемное место на такой срок, пока не появятся белые ростки длиной 1-2 см. Во время проращивания следят, чтобы семена не пересыхали, и переворачивают их для обеспечения доступа воздуха.

Прорастание семян лука-чернушки ускоряется, если их выдерживают в воде, подогретой до температуры 40°С. Семена редиса, репы, редьки хорошо всходят и без проращивания, но при запаздывании с посевом их проращивают в течение 1 сут.

Высевают пророщенные семена только во влажную почву. Морковь можно высевать и в гелеобразной среде: например, в клейстере из картофельного крахмала.

Для его приготовления 30 г крахмала растворяют в 100 мл холодной воды. Затем в литровую банку наливают 900 мл кипятка и тонкой струйкой, при постоянном помешивании, добавляют разведенный крахмал. Банку ставят в кастрюлю с кипящей водой и при постоянном помешивании нагревают раствор до температуры 92°С. После этого его охлаждают, тоже постоянно помешивая, чтобы не допустить образования пленки и комков (если пленка все же образовалась, то ее удаляют).

Пророщенные семена осторожно смешивают с охлажденным клейстером (на 200 мл — 2-3 г семян). Посев проводят в пролитые бороздки тонкой струйкой, для чего используют стаканчик с носиком или шприц (20 мл на 1 кв.м).После посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Такой прием обеспечивает равномерность посадок (50-60 растений на 1 кв.м).

Яровизация.

Сущность этого способа обработки состоит в том, что туговсхожие семена моркови, петрушки, пастернака и лука замачивают до набухания, а затем проращивают при низкой (0-20°С) температуре до тех пор, пока не наклюнется 5-15% семян.

Данный прием не только способствует получению более раннего урожая, но и повышает холодостойкость растений.

Обработка микроэлементами.

Этот прием способствует и ускорению созревания, и повышению урожая. Особенно он эффективен в отношении гороха, сладкого перца, томатов, маточных растений репчатого лука, моркови и др. Обработку проводят перед посевом в течение 12-24 ч. Микроудобрения растворяют в теплой (45°С) воде. При этом требуется (1 г на 1 л): бикарбоната натрия (питьевой соды) — 5, борной кислоты, марганцовокислого калия (марганцовки), сернокислого цинка (или молибденово-кислого аммония) — 0,2, сернокислой меди — 0,05. Можно растворить таблетку микроудобрений. После замачивания семена просушивают, не промывая.

Вместо микроудобрений можно использовать и древесную золу. Для этого ее (20 г на 1 л воды) настаивают 1-2 сут, после чего в настое замачивают семена на 4-6 ч.

Барботирование.

Обработка семян в воде с кислородом стимулирует процесс превращения сложных запасных веществ в более простые, резко усиливает активность ферментов, способствует смыванию с поверхности вредной микрофлоры. Его можно сочетать с обработкой семян в растворе микроэлементов.

Для барботирования стеклянную банку на 2/3 заполняют раствором микроэлементов с температурой 20°С, кладут в него семена, опускают шланг от комнатного компрессора и включают его. Воздух, проходящий через шланг, способствует активному перемешиванию раствора и семян.

Семена перцев обрабатывают в течение 24-36 ч; моркови, лука, шпината — 18-24; петрушки, укропа и свеклы — 18; томатов, салата, редиса — 12-16; гороха — 6-10 ч. Если они начнут наклевываться раньше, барботирование прекращают. Обработанные семена
подсушивают до первоначальной влажности в хорошо проветриваемом помещении.

Дражирование.

Этот термин обозначает обволакивание семян питательной смесью. Таким способом можно обрабатывать любые семена, но лучше с шероховатой поверхностью (морковь, петрушка, лук, свекла и др.). Предварительно их смачивают в растворе коровяка (1:10), процеженным через сито или тройной слой марли. После увлажнения семена при помешивании должны легко отделяться друг от друга. Затем их перекладывают в стеклянную банку.

Питательную смесь для дражирования готовят следующим образом. Смешивают (в г): торф — 600, перегной — 300 и сухой коровяк — 100. Кислотность торфа должна быть в пределах 6,5. Предварительно его просеивают через сито с ячейками диаметром 0,1-0,2 мм, а коровяк мелко измельчают. На 1 кг смеси добавляют 15 г порошковидного суперфосфата. В качестве клеящего вещества вместо сухого коровяка можно использовать глину (или суглинок). Иногда для повышения пористости к ней добавляют мелкий песок или 33%-ный раствор желатина либо 0,6%-ный раствор натриевой соли КМЦ (она продается в магазинах фототоваров). Эффективность обработки увеличивается и при добавлении в раствор коровяка гетероауксина (20-30 мг на 1 л).

Приготовленную смесь небольшими порциями добавляют в банку с семенами и встряхивают, чтобы она обволокла их. В зависимости от культуры драже доводят до следующих размеров (мм): семена моркови и петрушки — 2-4, лука — 3-4. Затем их подсушивают в течение 2-3 ч, а перед посевом слегка смачивают.

Закаливание.

Семена закаливают для лучшей приспособленности растений к неблагоприятным условиям среды. Процедура особенно необходима семенам теплолюбивых культур (огурцов, тыквы, кабачков,
патиссонов, баклажанов, перцев). Кроме того, всходы из закаленных семян появляются на 8-10 сут раньше, чем из необработанных.

Набухшие семена охлаждают до 1 -0°С и выдерживают при такой температуре 3-10 сут.

Закалку проводят и переменными температурами: сначала семена замачивают до набухания и выдерживают при температуре 18-20°С, затем на 6 ч помещают в холодильник при температуре 0-1°С. Процедуру повторяют в течение 3-6 сут. Семена томатов закаливают при более жестком фежиме: набухшие семена 7-10 сут выдерживают при температуре 0—5°С в леднике или холодильнике. При закаливании нельзя допускать перерастания проростков.

Дезинфекция

Большинство болезней овощных культур передается с семенами и посадочным материалом. Дезинфекция значительно снижает уровень их зараженности грибной и бактериальной флорой и повышает устойчивость растений в начальный период роста. Особенно важна обработка семян и посадочного материала против почвообитающих вредителей — например, луковых и чесночных клещей.

Семена овощных культур обеззараживают сухими и влажными способами. Среди первых самый простой — выдерживание семян на солнце в течение 2-3 сут. Несложно облучать семена и с помощью ультрафиолетовой лампы. Еще один такой способ — обработка порошком ТМТД (8 г на 1 кг семян): при этом семена с добавкой помещают в банку с плотно притертой крышкой и встряхивают 5 мин.

Для влажной дезинфекции с целью уничтожений внешней инфекции часто используют 1%-ный раствор марганцовокислого калия. Продолжительность обработки зависит от вида культуры. Семена томатов, перцев и баклажанов выдерживают в растворе 30, огурцов — 20 мин. Влажную дезинфекцию также проводят 2-3%-ным раствором перекиси водорода, нагретым до температуры 38-45°С (продолжительность обработки составляет 5-10 мин), 1%-ным раствором соляной кислоты, 0,04%-ным раствором фосфорной кислоты (2-3 ч), 3%-ным раствором уксусной кислоты (с последующей промывкой в воде до нейтральной реакции, которую определяют лакмусовой бумагой). До 5% семян могут быть заражены изнутри (например, вирус), поэтому в период выращивания рассады удаляют все растения с признаками его наличия. Семена капусты и других культур на 6 ч помещают в 1,5%-ный раствор горчицы и периодически помешивают.

Против бактериальных болезней семена овощных культур обрабатывают соком алоэ. Для этого растения 5-6 сут выдерживают в темноте при температуре 2°С, затем отжимают сок и разводят его водой (1:1). В полученном растворе семена выдерживают 24 ч, после чего просушивают.

Существует еще один способ повысить устойчивость растений к такого рода заболеваниям: семена на 12 ч помещают в растворы минеральных удобрений (1 г на 1 л воды): суперфосфата — 10, калийной селитры — 10, сернокислого марганца — 0,2. Допустимо использовать и водный раствор коровяка (1:6).

Против сосудистого бактериоза семена капусты, редьки, брюквы, горчицы, редиса обрабатывают чесночным раствором. Для этого 25 г истолченного чеснока (мезги) смешивают в банке со 100 мл воды. В полученную смесь на 1 ч кладут семена и закрывают банку, затем их промывают и просушивают.

Термическая обработка семян.

Ее режимы зависят от вида культуры. Семена томатов и огурцов 1-1,5 сут выдерживают при температуре 40°С, затем 2 сут — при температуре 50—55°С. После этого температуру на 1 сут повышают до 78-80°С. Семена лука 7 сут прогревают при температуре 30-35°С и 8-10 ч — при температуре 40°С. Семена капусты 15-20 мин выдерживают в горячей воде при температуре 48-50°С, моркови — 15 мин при температуре 52-53°С. Если сразу после прогревания*, их на 2-3 мин поместить в холодную воду, а затем подсушить, то всхожесть семян не снижается. Семена лука 20 ч прогревают при температуре 40-42°С и 5-7 сут — при температуре 35-37°С. Лук-севок 8-10 ч обеззараживают при температуре 42°С, а от нематод, клещей и трипсов выдерживают 10 мин в горячей (50-52°С) воде. Однако тепловая обработка снижает всхожесть слишком мелкого севка. Лук-репку и чеснок выдерживают в воде с температурой 16-18°С.

Семена и посадочный материал, обработанные соответствующим образом, хранят до посева в сухих помещениях с хорошей вентиляцией (лучше в полумраке, при отсутствии солнечного света). Температуру поддерживают в пределах 8-10°С, не допуская ее резких колебаний. Весной семена предохраняют от отпотевания.


(Надежда) #3

Готовим рассаду

Главное — не спешите!

Многие начинают высевать семена на рассаду чуть ли не с начала января. И уже в феврале на многих подоконниках можно увидеть рассаду не только перцев с баклажанами, но и томатов. В эти же сроки начинают растить рассаду тепличники в специально оборудованных рассадниках, чтобы уже в марте высаживать ее в обогреваемые теплицы.

Те, кто выращивает рассаду дома на подоконниках, этот способ не годится: такая рассада почти половину своей жизни проводит в условиях стрессов (без достаточного света и воды). Спрашивается, зачем начинать сеять семена на рассаду пораньше, а потом при помощи различных ухищрений не давать ей расти? Да и урожайность у рассады, выращенной в короткие сроки, гораздо выше, чем у великовозрастной, которая долго росла в неблагоприятных условиях.
Для начала
Во-первых, качество и будущая урожайность рассады зависят от того, сколько места отведено под каждое растение и сколько грунта занимает его корневая система. Все культуры сильно отличаются друг от друга по скорости наращивания биомассы в первые недели своей жизни. Поэтому у каждой культуры потребность в жизненном пространстве разная.

Например, рассада лука-порея, сельдеря черешкового и репчатого лука до 7-недельного возраста (когда ее сажают в грунт) остается компактной. Эти культуры допустимо выращивать без пикировки (даже при нехватке освещенной площади) в семенных ящиках до самой высадки в грунт.
Достаточно выдернуть отстающие в росте сеянцы, оставив по одному растению на 1 см в рядке с расстоянием между рядками - 5 см.
Капустным культурам, свекле и салатам нужна пикировка, после которой на 0,1 м2 до 6-7-недельного возраста можно выращивать не более 35 кустиков.
При хорошей подсветке на 0,1 м2 можно разместить 36 кустиков перца, но надежней поместить на эту площадь вполовину меньше растений.
Томатам и баклажанам нужно еще больше пространства. На 0,1 м2 можно размещать не более 12-14 баклажанов или высокорослых сортов томата (до 8-недельного возраста), не более 18 кустовых сортов томата для открытого грунта (до 5-6-недельного возраста). Если растения будут располагаться гуще, то даже высокая освещенность не поможет — рассада вытянется.

Расширяем площадь
На стандартном подоконнике размером 1х0,3 м можно разместить максимум 45 кустиков томата, и ничего более. Можно решить проблему, расширив подоконники или соорудив дополнительные полки на окнах на половине высоты окна. А уже в апреле проблема «ставить некуда» решается с помощью остекленных балконов и лоджий, куда рассаду выносят в дневное время.

Каждому по горшку
Семена лучше высеивать в ящики, а после пикировки рассаду можно растить и в ящиках, и в отдельных горшочках.
Лучшие контейнеры — деревянные или пластмассовые ящички с непрозрачными стенками. Преимущество этих контейнеров в том, что быстро растущая корневая система молодых сеянцев долго не встречает препятствий для роста на своем пути.
Долгое выращивание рассады в отдельных емкостях объемом 0,15-0,2 л наносит ущерб качеству рассады, так как такие емкости не позволяют развиваться корневой системе: корни загибаются, скручиваясь в клубок. Более того, такие скрутившиеся корни после высадки в грунт отмирают. Такая рассада плохо приживается, медленнее растет. Конечно, ждать хорошего урожая от такой рассады не приходится.
Что еще
Хорошая вместимость контейнера — это еще полдела. Нужны также дренажные отверстия, не заплывающие при намокании; низкая теплопроводность стенок; стенки должны быть непрозрачными; контейнер должен быть жестким (это исключает подвижность грунта и травму корней).


(Татьяна) #4

Я для рассады беру почву со своего участка, а так как она песчаная то рецепт смеси у меня такой: половина земли с кротовин, половина хорошо перепревшего компоста 2-3 летней давности и горсть золы.

Грунт для рассады обеззараживаю обязательно, для этого готовую почвосмесь насыпаю в металические емкости (таз, ведерко), увлажняю и отправляю в духовку на 20-30 минут.


(Надежда) #5

Грунт для всех культур одинаковый?


(Татьяна) #6

Да, одинаковый, но я рассады выращиваю не много, всего несколько культур.

Самое главное чтоб почва была не кислой, вся рассада получается шикарная.

Высеваю рано, в феврвле, сельдерей черешковый и корневой, а так же лук-порей. В марте перец и совсем немножко томата. Все остальное высеваю прямо в парнички на огороде и в открытый грунт.


(Елена) #7

В конце января высеваю помидоры и перцы. Учитывая несколько пикировок по времени успевают вырасти к ранней весне, если что под накрытие. Растет на южном подоконнике специально не досвечиваю. Потом закаляться на веранду.


(Марина) #8

Маринка, когда там перчик сеять? Ты на что ориентируешься? На посевной календарь, на луну? Есть темка отдельная по посевам, чтоб тут у тебя не натаптывать?) А то я перчика позапрошлогоднего нарыла немного, можно сеять. Ну а поскольку семена нашла, то и помидоры замочила, всхожесть проверить)


(Инна) #9

Погодите, я только заказала) Нашла свой любимый Джемини и Клаудио, Атриса нету, очень жаль, из него очень хорошо паприка получается и вкуснючий!


(Марина) #10

Я тоже сегодня заказала, придёт не раньше чем через недельку. А пока попробую посеять из старых запасов, может семена ещё нормальные. Вот только Маринка отмашку даст) Попробую по её методу, в январе посеять.


(Инна) #11

Кстати сказать, я всегда раньше сеяла 24 января и всегда были шикарные урожаи. Теперь как перевелось все!


(Марина) #12

Да? А я в феврале… Два года был хороший урожай, а потом не получалось. То не вяжется, то ещё что то. В прошлом году всю рассаду уже в мае кролики слопали, ничего не осталось.
А есть темка по рассаде? А то Антон ругаться придёт))


(Инна) #13

А вот я все перенесла, куда надо) Лена @sailen, оказывается, тоже в январе сеет помидоры и перец.


(Марина) #14

О, тут самое место! Главное, чтоб Марина увидела и зашла. А то я по луне смотрю, после 20 можно начинать.


(Инна) #15

Ну самое то, и семена как раз приедут.


(Марина) #16

Да Мариш , стараюсь семена высевать по лунному календарю. В этом месяце для перцев это 13 и 14 января.


(Марина) #17

А 13 - убывающая луна? Или не туда смотрю? Это ничего?


(Марина) #18

ZMOhq9gM


(Марина) #19

О, это нужная вещь! Пасибки! Получается ещё 25 и 29 хорошие дни.


(Инна) #20

Вот я, скорее всего, 29 буду сеять. Если до 14 не успеют мои семена приехать.