Очень хочется тепла, солнышка, зелени. Это значит, что скоро весна! Грядут огородные хлопоты. Интересно как вы готовитесь к новому сезону. Где покупаете семена, рассаду, стимуляторы роста, специальные подкормки? Какие у вас приспособления для выращивания рассады?
Готовим грунт для рассады
Грунт для рассады: как правильно приготовить почву для каждой культуры?
Подготовка почвы. Наш будущий урожай томатов, перца, баклажанов и других культур во многом зависит от качества грунта для рассады, который мы заготавливаем самостоятельно или покупаем в магазине.
Каждый овощ предъявляет свои требования к составу почвы, но основными составляющими правильного рассадного грунта как были, так и остаются земля, торф и песок. В зависимости от выращиваемой культуры к ним в определенных пропорциях добавляют дополнительные компоненты: коровяк, золу, опилки, известь, мел, минеральные удобрения.
Почва для рассады должна содержать все необходимые растению питательные вещества; — сбалансированность: все компоненты грунта должны находиться в оптимальной пропорции, слишком высокая или, наоборот, слишком низкая концентрация того или иного минерального вещества может неблагоприятно отразиться на качестве рассады; — высокая воздухо- и влагопроницаемость: почвенная смесь должна быть рыхлой, легкой и пористой без растительных остатков; — отсутствие болезнетворных микробов, семян сорняков, спор грибов, личинок, червей и т.п., которые способны погубить молодые растения; — чистота, то есть незагрязненность тяжелыми металлами, отходами вредных производств и т.д.
Справочная таблица с вариантами приготовления грунта для рассады огородных культур.
Варианты грунта для рассады.
Томат ( помидор)1: 4 части торфа, 1 часть дерновой земли и 1/4 части коровяка или 3 части торфа, 1 часть опилок, 1/2 части коровяка. На 10 кг. такой смеси добавляется 3 кг. речного песка, 10 грамм аммиачной селитры, 2-3 грамма суперфосфата, 1-1,5 грамма хлористого калия. Вариант 2: 1 часть перегноя, 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть перепревших древесных опилок коричневого цвета. На ведро такой смеси добавляется 1,5 стакана древесной золы, 3 столовые ложки суперфосфата, 1 столовая ложка сульфата калия, 1 чайная ложка мочевины.
Перец сладкий Вариант 1: 1 часть дерновой земли и 2 части навозного перегноя. Вариант 2: 2 части торфа и 2 части перегноя. Вариант 3: 3 части перегноя и 2 части дерновой земли; Вариант 4: 2 части торфяной питательной смеси и 1 часть дерновой земли. Вариант 5: 4 части торфа, 2 части дерновой земли, 1 часть перегноя и 1 часть лежалых опилок коричневого цвета.
Огурец Вариант 1: 2 части торфа, 2 части перегноя, 1 часть часть перепревших опилок. На ведро такой смеси добавляется 1 стакан древесной золы и по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Вариант 2: 1 часть дерновой земли, 1 часть компоста или перегноя. На ведро такой смеси добавляется 1 стакан золы, 10 грамм сернокислого калия и 20 грамм суперфосфата. Вариант 3: 6 частей торфа, 1 часть перегноя, 1 часть опилок, 1 часть песка, 1 часть коровяка. Вариант 4: 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа, 1 часть перегноя и 1 часть лежалых опилок.
Баклажан Вариант 1: 2 части компостного или навозного перегноя, 1 часть торфа и 1/2 части полежавших опилок. Вариант 2: Огородная земля из-под капусты или огурцов. На ведро земли добавляется полстакана золы, 1 столовая ложка толченого суперфосфата и по 1 чайной ложке мочевины и сульфата калия. Капуста Вариант 1: 1 часть дерновой земли, 1 часть перегноя и 1 часть торфа. Вариант 2: 5 частей дерновой земли, 1 часть золы, 1/4 части извести, 1/4 часть песка. Вариант 3: 3 части торфа, 1 часть дерновой земли, 1/4 часть песка. Сельдерей 6-7 частей торфа, 2 части перегноя, 1 часть дерновой земли и 1 часть коровяка. Салат 3 части торфа, 1 часть дерновой земли, 3 части перегноя, 1 часть песка.
Земляника Вариант 1: 3 части огородной земли, 3 части перегноя или компоста, 1/2 часть древесной золы. Вариант 2: 4 части вермикулита, 3 части торфа, 3 части песка.
Базилик Вариант 1: 2 части кокосового волокна, 1 часть перегноя или биогумуса. Вариант 2: 2 части торфа, 1 часть перегноя. Такую смесь следует пролить раствором минеральных удобрений: на 1 литр воды по 1/8 чайной ложки мочевины, сульфата калия или хлористого калия и суперфосфата.
После приготовления почвенной смеси храните ее в прохладном помещении: в гараже, погребе или сарае – пусть лучше грунт замерзнет, чем пересохнет в квартире. Так же необходимо помнить, что перед посадкой семян на рассаду почву рекомендуется обеззаразить – избавить от возможных возбудителей болезней, личинок и спор. Обычно для этого рекомендуют пропаривать почву.
Как это делается? Грунт выкладывается на мелкоячеистую сетку и выдерживается над кипящей водой 35-40 минут, после чего остывает и раскладывается в горшочки для рассады. Трудоемкий процесс, не правда ли? Зато эффективный. Но если заниматься пропариванием грунта для рассады нет желания, почвенную смесь можно очистить от ненужной микрофлоры и фауны путем промораживания. В этом случае грунт выдерживают в условиях отрицательной температуры (например, на открытом балконе) в течение недели, а затем вносят в теплое помещение для оттаивания на 3-4 дня. Есть еще один вариант для ленивых – пролить почву перед посадкой горячим малиновым раствором марганцовки. Затем останется лишь дождаться, когда грунт подсохнет, и можно смело высаживать семена на рассаду.
Как правило, состояние посевного материала определяет количество и качество урожая. Чтобы ускорить появление всходов, снизить заболеваемость растений и в результате повысить урожай, семена перед посевом прогревают, калибруют, замачивают в растворах микроэлементов, дражируют, яровизируют и т. д. Способ предпосевной подготовки семян зависит от культуры.
Разные виды обработки семян запускают неодинаковые процессы: пробуждение, активизацию биохимических реакций, изменение проницаемости оболочек и т. д. Несоблюдение их очередности или сочетание несовместимых приемов подготовки вместо пользы может принести вред. Так, облученные семена томатов нельзя обрабатывать кислотой, а с нарушенной целостностью оболочки опасно протравливать.
Калибровка и отбор по плотности.
По размеру семена овощных культур делят на:
• очень крупные — в 1 г до 10 шт. (тыква, кабачки, фасоль, горох);
• крупные — в 1 г 10-110 шт. (дыня, огурцы, свекла, редька и др.);
• средние — в 1 г 150-350 шт. (капуста, томаты, баклажаны и др.);
• мелкие и очень мелкие — в 1 г 600-1000 шт. (морковь, репа, укроп и др.).
Но даже у одной культуры семена бывают разными, а более равномерные всходы дают только одинаковые по размеру и массе. Потому-то перед посевом все семена, но особенно крупные и очень крупные, калибруют — то есть разделяют на группы, которые высевают отдельно. Например, семена редьки сортируют на калибровочных ситах и решетах с отверстиями диаметром 2,5 мм, отбраковывая все уродливые и деформированные.
Перед посевом семена разделяют и по плотности, при этом мелкие сортируют с помощью наэлектризованной палочки. Семена рассыпают тонким слоем на листе бумаги и пластмассовой или эбонитовой палочкой, предварительно натертой суконной тряпкой, проводят над ними на высоте 1—2 см. В результате пустые и щуплые семена притягиваются к палочке, как железные опилки — к магниту. Сортирование повторяют несколько раз, периодически вороша семена.
Семена огурцов и томатов сортируют по плотности, погружая их в 3-5%-ный раствор поваренной соли (30—50 г на 1 л воды). Их перемешивают с жидкостью и дают отстояться. Всплывшие семена вместе с водой сливают. Крупные и осевшие на дно промывают чистой водой, чтобы удалить соль, рассыпают тонким слоем на бумаге и подсушивают.
Прогревание.
Семена, убранные в плохую погоду, а также хранившиеся в холодных помещениях, характеризуются низкими посевными качествами. Для их улучшения семена прогревают. Кроме того, эта процедура увеличивает всхожесть и способствует образованию большего числа женских цветков (особенно
у тыквенных). Способ прогревания зависит от вида культуры. Сухие семена огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов рассыпают слоем не более 2 см и 2-4 ч держат в духовке или на плите при температуре 50-60°С. При этом ее повышают постепенно, а семена часто помешивают: чтобы не запарились. На печи их прогревают в марлевых мешочках, которые переворачивают через каждые 30 мин.
Семена репы помещают в плотно закрытую банку и на 20-30 мин погружают ее в воду с температурой 50-52°С. Сухие семена свеклы обрабатывают 2-4 сут, рассыпав на бумаге около батарей центрального отопления и периодически помешивая.
Замачивание.
Семена некоторых овощных культур (с плотной оболочкой или содержащие эфирные масла) прорастают плохо, поэтому перед посевом их замачивают. Так, необработанные семена петрушки и моркови всходят через 14-20, а намоченные — через 5-7 сут. Их помещают в мешочек из редкой ткани и выдерживают до полного набухания.
Ускорению появления всходов способствует также замачивание семян в талой воде. Иногда для этого применяют воду, полученную с помощью аппарата Кротова (через нее пропускают электрический ток). Очень эффективный прием: после него даже старые семена частично дают всходы.
Проращивание.
Обычно семена проращивают при оптимальной температуре в тарелках или других плоских емкостях. На дно посуды кладут тряпочку или фильтровальную бумагу и раскладывают на ней семена. Затем их слегка покрывают водой или обильно смачивают и ставят емкость в теплое полутемное место на такой срок, пока не появятся белые ростки длиной 1-2 см. Во время проращивания следят, чтобы семена не пересыхали, и переворачивают их для обеспечения доступа воздуха.
Прорастание семян лука-чернушки ускоряется, если их выдерживают в воде, подогретой до температуры 40°С. Семена редиса, репы, редьки хорошо всходят и без проращивания, но при запаздывании с посевом их проращивают в течение 1 сут.
Высевают пророщенные семена только во влажную почву. Морковь можно высевать и в гелеобразной среде: например, в клейстере из картофельного крахмала.
Для его приготовления 30 г крахмала растворяют в 100 мл холодной воды. Затем в литровую банку наливают 900 мл кипятка и тонкой струйкой, при постоянном помешивании, добавляют разведенный крахмал. Банку ставят в кастрюлю с кипящей водой и при постоянном помешивании нагревают раствор до температуры 92°С. После этого его охлаждают, тоже постоянно помешивая, чтобы не допустить образования пленки и комков (если пленка все же образовалась, то ее удаляют).
Пророщенные семена осторожно смешивают с охлажденным клейстером (на 200 мл — 2-3 г семян). Посев проводят в пролитые бороздки тонкой струйкой, для чего используют стаканчик с носиком или шприц (20 мл на 1 кв.м).После посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Такой прием обеспечивает равномерность посадок (50-60 растений на 1 кв.м).
Яровизация.
Сущность этого способа обработки состоит в том, что туговсхожие семена моркови, петрушки, пастернака и лука замачивают до набухания, а затем проращивают при низкой (0-20°С) температуре до тех пор, пока не наклюнется 5-15% семян.
Данный прием не только способствует получению более раннего урожая, но и повышает холодостойкость растений.
Обработка микроэлементами.
Этот прием способствует и ускорению созревания, и повышению урожая. Особенно он эффективен в отношении гороха, сладкого перца, томатов, маточных растений репчатого лука, моркови и др. Обработку проводят перед посевом в течение 12-24 ч. Микроудобрения растворяют в теплой (45°С) воде. При этом требуется (1 г на 1 л): бикарбоната натрия (питьевой соды) — 5, борной кислоты, марганцовокислого калия (марганцовки), сернокислого цинка (или молибденово-кислого аммония) — 0,2, сернокислой меди — 0,05. Можно растворить таблетку микроудобрений. После замачивания семена просушивают, не промывая.
Вместо микроудобрений можно использовать и древесную золу. Для этого ее (20 г на 1 л воды) настаивают 1-2 сут, после чего в настое замачивают семена на 4-6 ч.
Барботирование.
Обработка семян в воде с кислородом стимулирует процесс превращения сложных запасных веществ в более простые, резко усиливает активность ферментов, способствует смыванию с поверхности вредной микрофлоры. Его можно сочетать с обработкой семян в растворе микроэлементов.
Для барботирования стеклянную банку на 2/3 заполняют раствором микроэлементов с температурой 20°С, кладут в него семена, опускают шланг от комнатного компрессора и включают его. Воздух, проходящий через шланг, способствует активному перемешиванию раствора и семян.
Семена перцев обрабатывают в течение 24-36 ч; моркови, лука, шпината — 18-24; петрушки, укропа и свеклы — 18; томатов, салата, редиса — 12-16; гороха — 6-10 ч. Если они начнут наклевываться раньше, барботирование прекращают. Обработанные семена
подсушивают до первоначальной влажности в хорошо проветриваемом помещении.
Дражирование.
Этот термин обозначает обволакивание семян питательной смесью. Таким способом можно обрабатывать любые семена, но лучше с шероховатой поверхностью (морковь, петрушка, лук, свекла и др.). Предварительно их смачивают в растворе коровяка (1:10), процеженным через сито или тройной слой марли. После увлажнения семена при помешивании должны легко отделяться друг от друга. Затем их перекладывают в стеклянную банку.
Питательную смесь для дражирования готовят следующим образом. Смешивают (в г): торф — 600, перегной — 300 и сухой коровяк — 100. Кислотность торфа должна быть в пределах 6,5. Предварительно его просеивают через сито с ячейками диаметром 0,1-0,2 мм, а коровяк мелко измельчают. На 1 кг смеси добавляют 15 г порошковидного суперфосфата. В качестве клеящего вещества вместо сухого коровяка можно использовать глину (или суглинок). Иногда для повышения пористости к ней добавляют мелкий песок или 33%-ный раствор желатина либо 0,6%-ный раствор натриевой соли КМЦ (она продается в магазинах фототоваров). Эффективность обработки увеличивается и при добавлении в раствор коровяка гетероауксина (20-30 мг на 1 л).
Приготовленную смесь небольшими порциями добавляют в банку с семенами и встряхивают, чтобы она обволокла их. В зависимости от культуры драже доводят до следующих размеров (мм): семена моркови и петрушки — 2-4, лука — 3-4. Затем их подсушивают в течение 2-3 ч, а перед посевом слегка смачивают.
Закаливание.
Семена закаливают для лучшей приспособленности растений к неблагоприятным условиям среды. Процедура особенно необходима семенам теплолюбивых культур (огурцов, тыквы, кабачков,
патиссонов, баклажанов, перцев). Кроме того, всходы из закаленных семян появляются на 8-10 сут раньше, чем из необработанных.
Набухшие семена охлаждают до 1 -0°С и выдерживают при такой температуре 3-10 сут.
Закалку проводят и переменными температурами: сначала семена замачивают до набухания и выдерживают при температуре 18-20°С, затем на 6 ч помещают в холодильник при температуре 0-1°С. Процедуру повторяют в течение 3-6 сут. Семена томатов закаливают при более жестком фежиме: набухшие семена 7-10 сут выдерживают при температуре 0—5°С в леднике или холодильнике. При закаливании нельзя допускать перерастания проростков.
Дезинфекция
Большинство болезней овощных культур передается с семенами и посадочным материалом. Дезинфекция значительно снижает уровень их зараженности грибной и бактериальной флорой и повышает устойчивость растений в начальный период роста. Особенно важна обработка семян и посадочного материала против почвообитающих вредителей — например, луковых и чесночных клещей.
Семена овощных культур обеззараживают сухими и влажными способами. Среди первых самый простой — выдерживание семян на солнце в течение 2-3 сут. Несложно облучать семена и с помощью ультрафиолетовой лампы. Еще один такой способ — обработка порошком ТМТД (8 г на 1 кг семян): при этом семена с добавкой помещают в банку с плотно притертой крышкой и встряхивают 5 мин.
Для влажной дезинфекции с целью уничтожений внешней инфекции часто используют 1%-ный раствор марганцовокислого калия. Продолжительность обработки зависит от вида культуры. Семена томатов, перцев и баклажанов выдерживают в растворе 30, огурцов — 20 мин. Влажную дезинфекцию также проводят 2-3%-ным раствором перекиси водорода, нагретым до температуры 38-45°С (продолжительность обработки составляет 5-10 мин), 1%-ным раствором соляной кислоты, 0,04%-ным раствором фосфорной кислоты (2-3 ч), 3%-ным раствором уксусной кислоты (с последующей промывкой в воде до нейтральной реакции, которую определяют лакмусовой бумагой). До 5% семян могут быть заражены изнутри (например, вирус), поэтому в период выращивания рассады удаляют все растения с признаками его наличия. Семена капусты и других культур на 6 ч помещают в 1,5%-ный раствор горчицы и периодически помешивают.
Против бактериальных болезней семена овощных культур обрабатывают соком алоэ. Для этого растения 5-6 сут выдерживают в темноте при температуре 2°С, затем отжимают сок и разводят его водой (1:1). В полученном растворе семена выдерживают 24 ч, после чего просушивают.
Существует еще один способ повысить устойчивость растений к такого рода заболеваниям: семена на 12 ч помещают в растворы минеральных удобрений (1 г на 1 л воды): суперфосфата — 10, калийной селитры — 10, сернокислого марганца — 0,2. Допустимо использовать и водный раствор коровяка (1:6).
Против сосудистого бактериоза семена капусты, редьки, брюквы, горчицы, редиса обрабатывают чесночным раствором. Для этого 25 г истолченного чеснока (мезги) смешивают в банке со 100 мл воды. В полученную смесь на 1 ч кладут семена и закрывают банку, затем их промывают и просушивают.
Термическая обработка семян.
Ее режимы зависят от вида культуры. Семена томатов и огурцов 1-1,5 сут выдерживают при температуре 40°С, затем 2 сут — при температуре 50—55°С. После этого температуру на 1 сут повышают до 78-80°С. Семена лука 7 сут прогревают при температуре 30-35°С и 8-10 ч — при температуре 40°С. Семена капусты 15-20 мин выдерживают в горячей воде при температуре 48-50°С, моркови — 15 мин при температуре 52-53°С. Если сразу после прогревания*, их на 2-3 мин поместить в холодную воду, а затем подсушить, то всхожесть семян не снижается. Семена лука 20 ч прогревают при температуре 40-42°С и 5-7 сут — при температуре 35-37°С. Лук-севок 8-10 ч обеззараживают при температуре 42°С, а от нематод, клещей и трипсов выдерживают 10 мин в горячей (50-52°С) воде. Однако тепловая обработка снижает всхожесть слишком мелкого севка. Лук-репку и чеснок выдерживают в воде с температурой 16-18°С.
Семена и посадочный материал, обработанные соответствующим образом, хранят до посева в сухих помещениях с хорошей вентиляцией (лучше в полумраке, при отсутствии солнечного света). Температуру поддерживают в пределах 8-10°С, не допуская ее резких колебаний. Весной семена предохраняют от отпотевания.
Многие начинают высевать семена на рассаду чуть ли не с начала января. И уже в феврале на многих подоконниках можно увидеть рассаду не только перцев с баклажанами, но и томатов. В эти же сроки начинают растить рассаду тепличники в специально оборудованных рассадниках, чтобы уже в марте высаживать ее в обогреваемые теплицы.
Те, кто выращивает рассаду дома на подоконниках, этот способ не годится: такая рассада почти половину своей жизни проводит в условиях стрессов (без достаточного света и воды). Спрашивается, зачем начинать сеять семена на рассаду пораньше, а потом при помощи различных ухищрений не давать ей расти? Да и урожайность у рассады, выращенной в короткие сроки, гораздо выше, чем у великовозрастной, которая долго росла в неблагоприятных условиях.
Для начала
Во-первых, качество и будущая урожайность рассады зависят от того, сколько места отведено под каждое растение и сколько грунта занимает его корневая система. Все культуры сильно отличаются друг от друга по скорости наращивания биомассы в первые недели своей жизни. Поэтому у каждой культуры потребность в жизненном пространстве разная.
Например, рассада лука-порея, сельдеря черешкового и репчатого лука до 7-недельного возраста (когда ее сажают в грунт) остается компактной. Эти культуры допустимо выращивать без пикировки (даже при нехватке освещенной площади) в семенных ящиках до самой высадки в грунт.
Достаточно выдернуть отстающие в росте сеянцы, оставив по одному растению на 1 см в рядке с расстоянием между рядками - 5 см.
Капустным культурам, свекле и салатам нужна пикировка, после которой на 0,1 м2 до 6-7-недельного возраста можно выращивать не более 35 кустиков.
При хорошей подсветке на 0,1 м2 можно разместить 36 кустиков перца, но надежней поместить на эту площадь вполовину меньше растений.
Томатам и баклажанам нужно еще больше пространства. На 0,1 м2 можно размещать не более 12-14 баклажанов или высокорослых сортов томата (до 8-недельного возраста), не более 18 кустовых сортов томата для открытого грунта (до 5-6-недельного возраста). Если растения будут располагаться гуще, то даже высокая освещенность не поможет — рассада вытянется.
Расширяем площадь
На стандартном подоконнике размером 1х0,3 м можно разместить максимум 45 кустиков томата, и ничего более. Можно решить проблему, расширив подоконники или соорудив дополнительные полки на окнах на половине высоты окна. А уже в апреле проблема «ставить некуда» решается с помощью остекленных балконов и лоджий, куда рассаду выносят в дневное время.
Каждому по горшку
Семена лучше высеивать в ящики, а после пикировки рассаду можно растить и в ящиках, и в отдельных горшочках.
Лучшие контейнеры — деревянные или пластмассовые ящички с непрозрачными стенками. Преимущество этих контейнеров в том, что быстро растущая корневая система молодых сеянцев долго не встречает препятствий для роста на своем пути.
Долгое выращивание рассады в отдельных емкостях объемом 0,15-0,2 л наносит ущерб качеству рассады, так как такие емкости не позволяют развиваться корневой системе: корни загибаются, скручиваясь в клубок. Более того, такие скрутившиеся корни после высадки в грунт отмирают. Такая рассада плохо приживается, медленнее растет. Конечно, ждать хорошего урожая от такой рассады не приходится.
Что еще
Хорошая вместимость контейнера — это еще полдела. Нужны также дренажные отверстия, не заплывающие при намокании; низкая теплопроводность стенок; стенки должны быть непрозрачными; контейнер должен быть жестким (это исключает подвижность грунта и травму корней).
Я для рассады беру почву со своего участка, а так как она песчаная то рецепт смеси у меня такой: половина земли с кротовин, половина хорошо перепревшего компоста 2-3 летней давности и горсть золы.
Грунт для рассады обеззараживаю обязательно, для этого готовую почвосмесь насыпаю в металические емкости (таз, ведерко), увлажняю и отправляю в духовку на 20-30 минут.
Да, одинаковый, но я рассады выращиваю не много, всего несколько культур.
Самое главное чтоб почва была не кислой, вся рассада получается шикарная.
Высеваю рано, в феврвле, сельдерей черешковый и корневой, а так же лук-порей. В марте перец и совсем немножко томата. Все остальное высеваю прямо в парнички на огороде и в открытый грунт.
В конце января высеваю помидоры и перцы. Учитывая несколько пикировок по времени успевают вырасти к ранней весне, если что под накрытие. Растет на южном подоконнике специально не досвечиваю. Потом закаляться на веранду.
Маринка, когда там перчик сеять? Ты на что ориентируешься? На посевной календарь, на луну? Есть темка отдельная по посевам, чтоб тут у тебя не натаптывать?) А то я перчика позапрошлогоднего нарыла немного, можно сеять. Ну а поскольку семена нашла, то и помидоры замочила, всхожесть проверить)
Я тоже сегодня заказала, придёт не раньше чем через недельку. А пока попробую посеять из старых запасов, может семена ещё нормальные. Вот только Маринка отмашку даст) Попробую по её методу, в январе посеять.
Да? А я в феврале… Два года был хороший урожай, а потом не получалось. То не вяжется, то ещё что то. В прошлом году всю рассаду уже в мае кролики слопали, ничего не осталось.
А есть темка по рассаде? А то Антон ругаться придёт))
